Что менять после длительного простоя на ВАЗ?

Начните с проверки аккумулятора.

Мультиметром сделайте замер ЭДС, ну то есть какое-нибудь напряжение он показывает или нет. Если сколько-то вольт показывает, тогда есть надежда что он оживёт, особенно если он кислотный малосурьмянистый. Если он никакого напряжения не показывает к тому же ещё и кальциевый (Са+Са), то едва ли с него будет толк. Вернее так — кальциевый ожить может, но первоначальная мощность скорее всего потеряна безвозвратно, он будет очень слаб. После глубоких разрядов, кальциевые уже не возвращаются на первоначальную мощность (амперчасов получается в итоге мало), и для полноценной прокрутки стартера и наконец двигателя его мощности уже может быть не достаточно (особенно зимой).

Если же ваш аккумулятор вполне ещё жив и показывает 12 вольт, загляните в банки, есть ли там уровень, если пластины закрыты электролитом, то можно поставить батарею на подзарядку. Когда зарядится, вот тогда надо будет проверить плотность электролита и только после этого решить чего долить до уровня. Если плотность высока (например 1,30), то доливать надо дистиллированную воду). Если плотность окажется низкой (например 1,20), доливать надо корректирующего кислотного электролита плотностью 1,40, который продаётся в автомагазине, у него название «Зверь» (хотя может в каком-то другом городе его могут продавать и под другим названием).

После долива воды или корректировки, надо ненадолго подключить батарею на зарядку для перемешивания электролита.

Пока аккумуляторная батарея заряжается, теперь можно проверить автомобиль.

После 3-х лет простоя надо менять все смазки и жидкости, это: моторное масло, антифриз в системе охлаждения, тормозная жидкость в тормозной системе и в сцеплении, жидкость в ГУР (если он имеется на данной модели авто).

Сливать конечно же лучше снизу, открутив сливную пробку, чтобы слилась вся отстоявшаяся грязь, а может даже и конденсат в виде воды. При замене моторного масла заменить и масляный фильтр.

Проверить состояние воздушного фильтра двигателя (скорей всего его тоже заменить).

При наличии салонного фильтра, проверьте и его состояние.
Проверьте «массы», это точки крепления толстого провода минусового, идущего от аккумулятора и его крепление на кузове и на двигателе, возможно отсоедините их, зачистите от ржавчины, поставьте новые шайбы и затяните хорошо.

В коробку передач загляните и долейте смазку. Хотя не будет хуже, если замените масло полностью в коробке, тем более если не знаете что там было залито и когда менялось.

Хорошо бы и свечи зажигания обновить.

После заливки свежего масла в двигатель, проверните его вручную (например ключом за шкив коленвала или поддомкратив одно переднее колесо, крутите его при включенной передаче). После двух оборотов коленвала вы будете уверены, что мотор не заклинен и готов для запуска.

Сделали все процедуры, аккумулятор зарядился, ставьте его на автомобиль, предварительно зачистив клеммы на батарее и проводах которые к ней соединяются.

Запускайте мотор и прогрейте его.
Прогрелся, глушите, выкручивайте свечи и делайте замер компрессии в цилиндрах. На вашем автомобиле компрессия должна быть в пределах 10-13 атмосфер (бар). Если компрессия ниже этих значений или имеется большое различие по цилиндрам (более 1 атм), вот ТОЛЬКО ТОГДА можно принять РЕШЕНИЕ о процедуре раскоксовки поршневых колец.
Если проблем с компрессией нет, то и раскоксовка не нужна.

Про ассортимент и всё про раскоксовку смотрите Здесь…